Передняя подвеска автомобилей ВАЗ-2107, -21047.

ВАЗ-2107, -21047 – сборник инструкций по устройству, обслуживанию, диагностике и ремонту.

Передняя подвеска.

Элементы передней подвески.

1 – подшипники ступицы; 2 – колпак ступицы; 3 – гайка; 4 – цапфа поворотного кулака; 5 – манжета; 6 – ступица; 7 – тормозной диск; 8 – защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 – верхний шаровой палец; 10 – подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 – верхний рычаг; 12 – буфер хода сжатия; 13 – изолирующая прокладка пружины; 14 – амортизатор; 15 – подушки крепления амортизатора; 16 – ось верхнего рычага; 17 – резиновая втулка шарнира; 18 – наружная втулка шарнира; 19 – регулировочные шайбы; 20 – поперечина подвески; 21 – подушка штанги стабилизатора; 22 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 23 – ось нижнего рычага; 24 – нижний рычаг; 25 – обойма крепления штанги стабилизатора; 26 – пружина; 27 – резиновая втулка опоры амортизатора; 28 – нижняя опорная чашка пружины; 29 – поворотный кулак; 30 – вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 – подшипник нижней опоры; 32 – нижний шаровой палец.

Описание конструкции.

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах. Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Техническое обслуживание.

При каждом техническом обслуживании проверяем состояние рычагов и их резинометаллических шарниров, поперечины, пружин, защитных чехлов шаровых шарниров и амортизаторов. Обнаружив деформацию, трещины, люфты и другие повреждения, заменяем неисправные детали.

Диагностика передней подвески.

Все работы, связанные с техническим осмотром и заменой деталей подвески удобнее выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником.

Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем.

Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть. В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса.

Если болты затянуты надежно, вывешиваем колесо и

покачиваем его двумя руками в вертикальной плоскости. Повторяем проверку при нажатой педали тормоза.

Если при нажатой педали тормоза стук (люфт) исчезает, то его причина – чрезмерные зазоры в подшипниках ступицы (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса»).

Причиной возможных стуков могут быть шаровые шарниры. Неисправный можно определить на ощупь по люфту шарового пальца. Такой шарнир заменяем.

Деформированную ось нижнего рычага (это заметно даже на глаз) заменяем.

Если углы установки колес не поддаются регулировке – возможны деформации кузова, «завалены» стойки брызговика, погнуты лонжероны и поперечина. Рекомендуем проверить «геометрию» кузова на СТО и при необходимости заменить поперечину.

Проверяем состояние резинометаллических шарниров в следующем порядке:

вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов подвески (см. выше);

радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;

расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3-7,5 мм для нижнего и 1,5-5 мм для верхнего рычагов.

Резинометаллические шарниры подлежат замене при разрывах и одностороннем износе резины.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяем в следующем порядке:

сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира.

Замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние стало более 11,8 мм, шарнир заменяем.

Проверяем состояние грязезащитных чехлов шарниров. Шарниры с порванными чехлами заменяем в сборе.

На новом шаровом шарнире проворачиваем или отклоняем в разные стороны шаровой палец. Люфт, легкий ход пальца или сильное его заедание недопустимы.

Тщательно осматриваем пружины подвески. Просевшие пружины, а также с трещинами и сильной коррозией – заменяем.

Деформированную или изношенную штангу стабилизатора заменяем. При износе подушек крепления штанги подвески – заменяем их новыми.

В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов. Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа, растрескивания, расслоений, болт его крепления затянут. При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора – заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора.

Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле. Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении. Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.

Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса.

Обнаружив увеличенные зазоры в подшипнике ступицы переднего колеса, вывешиваем и снимаем колесо.

С помощью зубила легкими ударами молотка снимаем защитный колпак гайки ступицы.

Устанавливаем колесо на место. Достаточно пока закрепить его двумя болтами.

Ключом «на 27» затягиваем гайку ступицы моментом около 2 кгс·м.

Внимание! На правом колесе гайка отворачивается по часовой стрелке. На ней, для отличия от гайки левого колеса, около граней есть метки в виде выпуклых точек.

Проворачиваем колесо два-три раза в обоих направлениях для самоустановки подшипников. Постепенно ослабляем затяжку гайки, одновременно покачивая колесо в вертикальной плоскости, до появления легкого, еле заметного люфта.

Стопорим гайку обмятием ее шейки в пазы оси поворотного кулака. Если новое место обмятия расположено вплотную к старому, то гайку заменяем новой.

Добавляем новую смазку Литол-24 в защитный колпак и устанавливаем его на прежнее место.

Замена смазки в ступице. Замена подшипника и манжеты ступицы.

Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт (см. «Замена суппорта тормоза переднего колеса»).

Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.

Отворачиваем гайку ступицы и снимаем шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника.

При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем новый подшипник в сборе.

Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака.

Чтобы не нарушать взаимной балансировки диска и ступицы, диск без необходимости лучше не отсоединять, а при снятии – пометить его первоначальное положение на ступице.

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта и

снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы.

Очищаем внутреннюю полость ступицы от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку (см. ниже).

Чтобы вынуть наружное кольцо наружного подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, наносим легкие удары по периметру наружного кольца подшипника и

выбиваем его из ступицы.

Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой.

Под манжетой установлена дистанционная втулка.

Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний.

Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников.

Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.

Соблюдая осторожность, можно запрессовать наружные кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку.

Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы около 40 г смазки Литол-24. Новую манжету покрываем той же смазкой.

Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Устанавливаем дистанционную втулку.

Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки).

Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака.

Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника, шайбу и заворачиваем гайку ступицы.

Регулируем зазор в подшипниках ступицы (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса») и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24.

Замена подушек и штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание! Сжатие пружин левой и правой сторон передней подвески должно быть одинаковое. Иначе закрученная штанга, распрямившись, может нанести травму.

Подушки удобнее менять, когда автомобиль стоит на колесах.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления обоймы стабилизатора к нижнему рычагу.

Перед снятием помечаем верхнюю часть скобы, чтобы правильно установить ее обратно.

Монтажной лопаткой отжимаем конец штанги и ставим новую подушку, предварительно смочив ее отверстие мыльным раствором. Подушку устанавливаем так, чтобы ее выступ попал в отверстие скобы.

При деформации штанги стабилизатора или при сильном износе от контакта с подушками ее следует заменить. Для этого снимаем брызговик двигателя и скобы крепления подушек.

Головкой «на 8» отворачиваем 12 саморезов крепления брызговика.

Снимаем скобы крепления концов штанги к нижним рычагам подвески.

Головкой «на 13» отворачиваем по две гайки крепления двух кронштейнов штанги к лонжеронам снизу моторного отсека и

снимаем штангу с кронштейнами крепления.

Устанавливаем штангу стабилизатора в обратном порядке.

Замена шаровых опор.

Вывешиваем и снимаем колесо.

Ключом «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку с шарового пальца верхней опоры.

Если приспособления нет, то вы-прессовать шаровой палец можно сильными ударами молотка по проушине поворотного кулака, одновременно отжимая от него верхний рычаг монтажной лопаткой.

Двумя ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к верхнему рычагу.

Шаровая опора с защитным чехлом крепится к рычагу через прижимную пластину.

Гайку нижней шаровой опоры сразу полностью отвернуть не удается, так как она упирается в рычаг поворотного кулака. Поэтому ключом «на 22» сначала отворачиваем ее на 3-4 оборота.

Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровой палец из поворотного кулака.

Полностью отворачиваем самоконтрящуюся гайку и, поднимая поворотный кулак, снимаем его с шарового пальца.

Ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Она крепится к нему без прижимной пластины.

Перед установкой новых шаровых опор убедимся в наличии в них смазки и целости защитных чехлов.

Чтобы полностью снять поворотный кулак с рычагов передней подвески, приспособлением выпрессовываем один шаровой палец и вставляем вместо него подходящий упор. Выпрессовываем второй шаровой палец.

Устанавливаем шаровые опоры в обратной последовательности.

Замена амортизаторов.

Для работы необходима смотровая канава или подъемник.

В подкапотном пространстве через отверстие в брызговике ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора и

вынимаем амортизатор вместе с кронштейном вниз через отверстие в нижнем рычаге.

С помощью двух ключей «на 17» отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления амортизатора к кронштейну.

В случае износа заменяем верхние резиновые подушки крепления амортизатора.

Если поврежден резинометаллический шарнир, то заменяем его. Перед установкой полностью вытягиваем шток амортизатора.

Устанавливаем амортизатор в порядке, обратном снятию.

Замена пружин.

Для снятия передних пружин используем специальное приспособление, состоящее из двух захватов, устанавливаемых между витками пружины, и винтовой стяжки (см. «Приложения»). Перед этим снимаем колеса, штангу стабилизатора (см. «Замена подушек и штанги стабилизатора поперечной устойчивости») и амортизаторы (см. «Замена амортизаторов»).

Устанавливаем приспособление в пружину и снимаем ее.

Выпрессовываем нижнюю шаровую опору из поворотного кулака (см. «Замена шаровых опор»). Отводим в сторону ступицу на верхней шаровой опоре. Ключом «на 22» отпускаем затяжку гаек оси нижнего рычага. (См. «Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле»).

Убедившись, что витки пружины стянуты надежно, отжимаем нижний рычаг подвески вниз и вынимаем пружину вместе с приспособлением из нижнего рычага.

На верхней части пружины установлена резиновая изолирующая прокладка.

Поврежденную прокладку заменяем новой. Длина исправной пружины в свободном состоянии должна быть равна 360 мм. На переднюю подвеску допускается установка одинаковых пружин только с маркировкой желтого цвета на наружной поверхности витков (группа А).

Установка пружин проводится в порядке, обратном снятию. Устанавливаем автомобиль на колеса, после чего затягиваем гайки осей нижних рычагов.

Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры (см. «Замена шаровых опор»).

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления кронштейна бампера к кронштейну брызговика, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.

Двумя ключами «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку оси рычага.

Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением (см. «Приложения»).

Для этого зажимаем рычаг в тисках.

Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.

Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометаллические шарниры.

Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось.

Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию.

Замена резинометаллических шарниров нижних рычаги на автомобиле.

Вывешиваем и снимаем колесо.

Ключом «на 22» отворачиваем две самоконтрящиеся гайки с оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением (см. «Приложения»).

Полый болт наворачиваем на резьбовой конец оси. Затягиваем большую гайку приспособления, давя на рычаг. При этом рычаг спрессовывается с шарнира, сидящего на оси рычага.

Аналогично выпрессовываем второй шарнир.

Вставив новый резинометаллический шарнир в рычаг, центрируем его в отверстии, монтажной лопаткой поджимая рычаг.

Устанавливаем с внутренней стороны рычага упор приспособления и запрессовываем в рычаг резинометаллический шарнир.

Замена нижних рычагов.

Для замены нижнего рычага снимаем амортизатор, пружину, отсоединяем нижнюю шаровую опору от поворотного кулака и конец штанги стабилизатора от нижнего рычага (см. соответствующие разделы).

Ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине.

Забиваем клин (зубило) между осью и поперечиной и

снимаем нижний рычаг.

Отмечаем количество и расположение регулировочных шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, чтобы при установке рычага поставить эти шайбы на прежнее место.

Ось нижнего рычага зажимаем в тисках и приспособлением выпрессовываем резинометаллический шарнир. Вынув деталь из тисков, извлекаем ось из рычага через свободное отверстие.

Устанавливаем новые резинометаллические шарниры в следующем порядке:

запрессовываем один шарнир,

через свободное отверстие в рычаге вставляем ось с шайбами и

запрессовываем второй шарнир. Для установки упора приспособления вставляем в отверстие рычага болт, подходящий по диаметру.

Устанавливаем нижние рычаги на автомобиль в порядке, обратном снятию.

При необходимости (трещины, отслоения) заменяем буфер хода сжатия. Для этого, предварительно смочив его конец мыльным раствором и поддев отверткой, извлекаем его из посадочного места. Новый буфер устанавливаем также при помощи мыла и отвертки.

Замена поперечины передней подвески.

Для снятия поперечины вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса, штангу стабилизатора, амортизаторы, пружины и отсоединяем от поперечины нижние рычаги (см. соответствующие разделы).

В подкапотном пространстве головкой «на 17» с карданом отворачиваем две гайки крепления двигателя к подушкам подвески.

Закрепив прочную веревку (трос) с правой стороны за рым, а с левой – за опору двигателя, подвешиваем его на вспомогательной балке (лом, стальная труба) и слегка приподнимаем.

Ключом «на 19» отворачиваем болты крепления поперечины с внешней стороны передних лонжеронов (детали подвески удалены для наглядности).

Головкой «на 19» отворачиваем гайки с четырех шпилек крепления поперечины к лонжеронам.

Снимаем поперечину вниз вместе с опорами крепления двигателя.

Устанавливаем поперечину в порядке, обратном снятию.

Снятые узлы и детали подвески устанавливаем в порядке, обратном снятию.

Установка передней подвески.

В передней подвеске автомобиля устанавливаются пружины только группы «А» с желтой маркировкой на наружной поверхности витков.

Внимание! Для правильной и долговечной работы резинометаллических шарниров их гайки следует окончательно затягивать на незагруженном автомобиле, стоящем на ровной площадке, в следующей последовательности: сначала затягиваем гайки крепления верхнего, а затем нижнего рычагов.

После замены деталей передней подвески резинометаллические шарниры следует «обмять», совершив пробный выезд на 15-20 км, и в обязательном порядке проверить, а затем при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Регулировка угли установки колес.

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомендуем на специальных стендах СТО.

Однако с достаточной точностью можно сделать регулировку самостоятельно. Для этого необходима ровная горизонтальная площадка. Если ее нет, можно выставить колеса автомобиля в горизонтальной плоскости с помощью подкладок под них.

Перед регулировкой проверяем:

давление воздуха в шинах;
люфты в подшипниках и шаровых шарнирах подвески;
исправность амортизаторов;
свободный ход рулевого колеса.

Устраняем обнаруженные неисправности.

На автомобиле должны быть установлены колеса и шины одного размера, без радиального и осевого биений. Проверить отсутствие биений можно визуально, вращая рукой вывешенные колеса.

Контроль и регулировку можно проводить как на загруженном, так и на незагруженном автомобиле. Рекомендуется проводить установку углов на загруженном автомобиле – по 70 кг на четырех подушках сидений и 40 кг в середине багажника.

Рулевое колесо ставим в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Перед проверкой 2-3 раза обжимаем подвеску автомобиля, прикладывая к бамперам вертикальное усилие 40-50 кг.

Проверку и регулировку углов проводим в такой последовательности:

угол продольного наклона оси поворота;
угол развала колес;
схождение колес.

У нового автомобиля (до ТО-1) углы установки колес имеют следующие значения: угол развала колес 0°30´(+40´ –30´), угол продольного наклона оси поворота 4°(+1° –1°30´), схождение 1-7 мм. После проведения ТО-1 (через 2-3 тыс. км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значения углов установки колес должны быть: угол развала колес 0°30´±20´ (0°5´±20´)*, угол продольного наклона оси поворота 4°±30´ (3°±30´)*, схождение 2-4 мм (3-5 мм)*.

* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок – с нагрузкой.

Регулировка угла продольного наклона оси поворота.

Угол регулируем изменением количества регулировочных шайб на болтах крепления оси нижнего рычага.

Так, перестановка одной шайбы толщиной 0,5 мм из переднего пакета в задний дает увеличение угла продольного наклона на 36-40´, при этом «развал» колеса уменьшается на 7-9´, и наоборот.

В продаже бывают регулировочные П-образные шайбы толщиной 0,5 и 0,8 мм. Эти шайбы обязательно устанавливаем прорезью вниз.

Измерить угол продольного наклона оси поворота можно с помощью самодельного шаблона с отвесом. На шаблоне отмечен сектор, в котором при правильной регулировке должна находиться нить отвеса.

Шаблон для регулировки угла продольного наклона оси поворота.

Доворачиваем гайки на пальцах шаровых шарниров так, чтобы их грани стали перпендикулярны продольной плоскости автомобиля, и прикладываем к ним шаблон.

Внимание! Разница значений углов продольного наклона осей поворота между правым и левым колесами не должна превышать 30´.

Регулировка угла развала колес.

Одновременное удаление (добавление) одной или нескольких шайб одинаковой толщины в переднем и заднем пакетах изменяет только развал (при этом сбивается регулировка схождения колеса) и практически не влияет на угол продольного наклона оси поворота. Так, одновременная установка шайб толщиной 0,5 мм в передний и задний пакеты дает уменьшение угла развала на 7-9´, и наоборот.

Угол развала колеса определяем по разности расстояний от нити отвеса до верхней и нижней точек обода колеса. Разница в 3 мм приблизительно соответствует «развалу» в 30´.

Штангенциркулем или линейкой измеряем расстояния от нити отвеса до верхней и нижней точек обода колеса.

Регулировка схождения колес.

Схождение определяем, измерив разность в расстояниях между передними и задними точками внутренней части неповрежденных ободов левого и правого колес. Рулевое колесо при проведении регулировки должно быть зафиксировано в нейтральном положении (для движения прямо).

Можно определить схождение более удобным методом, но для этого необходимо, чтобы на всех колесах были установлены шины одной модели и размера, без дефектов на боковых поверхностях.

Натягиваем прочные нити между передними и задними колесами на уровне их осей. Проволочные крючки на концах нитей зацепляем за протектор.

Между нитями и боковинами задних колес в их передней части устанавливаем вкладыши.

Толщины вкладышей равны 28, 31, 34 или 37 мм, что соответствует схождению колес 2, 3, 4 и 5 мм.

При правильно отрегулированном схождении нити на задней части передних колес должны только слегка касаться боковины.

Если схождение колес требует регулировки, то

двумя ключами «на 13» ослабляем стяжные хомуты на резьбовой муфте боковых тяг рулевой трапеции.

Поворотом муфты регулируем длину боковых тяг рулевого привода и, соответственно, схождение колес до тех пор, пока не исчезнут зазоры между нитями и боковинами покрышек на обоих колесах.

После регулировки – затягиваем стяжные хомуты рулевых тяг.