Тормозная система автомобилей ВАЗ-2107, -21047.

ВАЗ-2107, -21047 – сборник инструкций по устройству, обслуживанию, диагностике и ремонту.

Тормозная система.

1 – тормозной диск; 2 – суппорт переднего тормоза; 3 – вакуумный усилитель; 4 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 – трубопровод контура привода передних тормозов; 6 – защитный кожух переднего тормоза; 7 – вакуумный трубопровод; 8 – бачок главного цилиндра; 9 – кнопка рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – трубопровод контура привода задних тормозов; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – рычаг ручного привода колодок; 15 – колесный цилиндр заднего тормоза; 16 – задние тормозные колодки; 17 – задний трос; 18 – регулировочная гайка с контргайкой; 19 – уравнитель заднего троса; 20 – направляющий ролик; 21 – передний трос; 22 – упор выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза; 23 – выключатель сигнала торможения; 24 – педаль тормоза.

Описание конструкции.

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами – рабочей и стояночной. Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.

Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Проверка состояния гидропривода.

Состояние гидропривода проверяется визуально. Утечка тормозной жидкости не допускается.

Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин, они должны быть надежно закреплены вдали от острых кромок, которые могут их повредить. Все скобы, фиксирующие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, т.к. вибрация может вызвать поломки трубопроводов.

Все штуцеры должны быть надежно затянуты – утечка тормозной жидкости через них не допускается.

Тормозные шланги не должны иметь трещин на наружной оболочке и соприкасаться с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Вздутия на шлангах не допускаются. Вне зависимости от внешнего состояния шланги необходимо заменить через 100 тыс. км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля.

Тормозную жидкость обычно заменяют через пять лет эксплуатации, т. к. она обладает высокой гигроскопичностью (легко поглощает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем заменять жидкость через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность «закисания» рабочих цилиндров от коррозии и понижает температуру ее кипения.

Проверка вакуумного усилителя тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов – неразборной конструкции, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.

Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4-5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».

Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.

Проверка работоспособности регулятора давления.

Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.

Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.

Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.

У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5-0,9 мм. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы.

Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем.

Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.

Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колеса.

Снимаем резиновый защитный колпачок с прокачного штуцера правого колесного цилиндра.

Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота прокачной штуцер.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости. Заворачиваем прокачной штуцер, после чего помощник может отпустить педаль.

Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса.

При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из прокачного штуцера не пойдет новая жидкость (она более светлая).

Прокачку заднего контура удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике.

Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего моста).

Замена тормозных колодок передних колес.

Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1,5 мм.

Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Пассатижами вынимаем шплинты из направляющих пальцев крепления колодок.

Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.

Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

Извлекаем старые тормозные колодки.

Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24. Нажав несколько раз на педаль тормоза, «сводим» колодки.

Замена тормозных колодок задних колес.

Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1,5 мм.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Снимаем тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

Нажимаем на чашку опорной стойки колодки и, повернув на 90°, снимаем ее и пружину.

Аналогично снимаем чашку другой колодки.

С помощью большой отвертки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от наконечника троса.

Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.

Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию.

Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза. Раздвижными пассатижами сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз (см. «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы»).

Замена суппорта тормоза переднего колеса.

Снимаем передние тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок передних колес»).

Отсоединяем от суппорта тормозной шланг (см. «Замена передних тормозных шлангов»).

Зубилом отгибаем стопорные пластины двух болтов крепления суппорта.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления суппорта.

Снимаем суппорт.

Можно снять суппорт и в сборе с тормозными колодками. Для этого достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть болты крепления суппорта.

Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему (см. «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы»).

Замена тормозных цилиндров передних колес.

Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля (см. «Замена суппорта тормоза переднего колеса») и закрепляем его в тисках.

Снимаем соединительную трубку рабочих цилиндров (см. «Ремонт тормозных цилиндров передних колес»).

Нажав отверткой на подпружиненный фиксатор

выколоткой из мягкого металла выбиваем колесный цилиндр из суппорта.

Если у нового цилиндра нет фиксатора, переставляем его со старого.

Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки суппорта на автомобиль прокачиваем тормозную систему (см. «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы»).

Ремонт тормозных цилиндров передних колес.

Ключом «на 10» отворачиваем штуцеры соединительной трубки рабочих цилиндров и

снимаем трубку.

Поддев отверткой, снимаем защитные колпачки поршней.

Нагнетая сжатый воздух через впускное отверстие для тормозной жидкости, поочередно выталкиваем поршни из цилиндров.

Вынимаем поршни.

Поддев отверткой, извлекаем уплотнительные кольца.

Собираем цилиндры в порядке, обратном разборке. Уплотнительные кольца меняем на новые. Поршни, зеркало цилиндров и кольца при сборке смазываем тормозной жидкостью.

После установки суппорта на автомобиль прокачиваем тормозную систему (см. «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы»).

Замена тормозного диска.

Тормозной диск подлежит замене, если его толщина станет менее 9 мм.

Снимаем суппорт переднего тормоза (см. «Замена суппорта тормоза переднего колеса»), не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвязываем суппорт в удобном месте, чтобы он не висел на шланге.

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.

Снимаем дистанционное кольцо и тормозной диск.

Новый тормозной диск устанавливаем в порядке, обратном снятию.

Замена передних тормозных шлангов.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Пассатижами извлекаем скобу, фиксирующую тормозной шланг в кронштейне кузова.

Удерживая наконечник шланга от проворачивания ключом «на 17», ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Вынимаем из кронштейна тормозной шланг, а на тормозную трубку надеваем защитный колпачок прокачного штуцера для предотвращения утечки тормозной жидкости.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления скобы, фиксирующей тормозной шланг, и

снимаем ее.

Головкой «на 14» отворачиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем шланг.

Устанавливаем новый шланг в порядке, обратном снятию.

Медные уплотнительные шайбы меняем на новые.

После замены тормозного шланга прокачиваем тормозную систему (см. «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы»).

Замена заднего тормозного шланга.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Пассатижами извлекаем скобу, фиксирующую шланг в кронштейне кузова.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17», ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Ключом «на 17» отворачиваем тормозной шланг от тройника и снимаем его.

Устанавливаем новый тормозной шланг в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему.

Замена тормозного барабана.

Поднимаем заднюю часть автомобиля на подставки и снимаем колесо.

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта,

вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.

Если барабан сильно «прикис» к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.

Снимаем тормозной барабан.

Очищаем внутренние поверхности барабана от коррозии и продуктов износа.

При значительном износе рабочей поверхности и увеличении внутреннего диаметра барабана до 251 мм заменяем барабан.

Устанавливаем барабан в порядке, обратном снятию, предварительно смазав посадочный поясок фланца полуоси смазкой (графитной или ШРУС-4) – это облегчит последующее снятие барабана.

Замена тормозного цилиндра заднего колеса.

Снимаем тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

Поддев отверткой, снимаем с опоры сначала одну, затем другую нижние части тормозных колодок и сдвигаем колодки вниз.

Ключом «на 10» (или специальным «тормозным» ключом) отворачиваем штуцер тормозной трубки. Во избежание потери тормозной жидкости надеваем на конец трубки защитный колпачок от прокачного штуцера.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту

и снимаем цилиндр.

Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию. После сборки (включая установку тормозного барабана) прокачиваем тормозную систему со стороны замененного цилиндра.

Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт.

Резиновой грушей отбираем тормозную жидкость из бачка.

Ключом «на 10» отворачиваем штуцеры трех тормозных трубок от главного тормозного цилиндра, пометив порядок их подсоединения.

Ослабив ленточные хомуты, снимаем два гибких шланга со штуцеров главного тормозного цилиндра.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

Снимаем главный тормозной цилиндр.

Ключом «на 22» отворачиваем торцевую заглушку.

Ключом «на 12» отворачиваем два стопорных болта снизу цилиндра и извлекаем из него все детали. Раскладываем их по порядку.

В случае обнаружения коррозии или задиров на зеркале цилиндра и поршнях заменяем поврежденные детали.

Собираем и устанавливаем главный тормозной цилиндр в порядке, обратном разборке и снятию. Перед сборкой все детали смазываем тормозной жидкостью. Резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми.

Замена вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель неразборный и ремонту не подлежит.

В салоне отверткой поддеваем и снимаем пружинный фиксатор со штифта, соединяющего толкатель с педалью тормоза, и

вынимаем штифт.

В подкапотном пространстве снимаем с усилителя главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт»).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к моторному щиту.

Осторожно поддев отверткой, вынимаем штуцер вакуумного шланга из корпуса усилителя.

Снимаем усилитель с автомобиля.

Устанавливаем новый усилитель в порядке, обратном снятию.

Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05-1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3-5 мм. При необходимости

ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами.

Замена и регулировка регулятора давления.

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

Снимаем регулятор давления с рычагом.

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.

Снимаем рычаг.

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему (см. «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы») и регулируем его:

вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова;
приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы.

Работаем на смотровой канаве или на подъемнике.

Для замены заднего троса привода стояночного тормоза вывешиваем и снимаем задние колеса (лучше одновременно).

Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.

Пассатижами отсоединяем пружину от переднего (короткого) троса.

Двумя ключами «на 13» ослабляем затяжку регулировочной и контровочной гаек и

отворачиваем их, удерживая пассатижами наконечник переднего троса.

Снимаем уравнитель.

Снимаем тормозной барабан и колодку с ее опоры (см. «Замена тормозных колодок задних колес»).

Отсоединяем от рычага наконечник левой ветви заднего троса.

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления оболочки троса к тормозному щиту и

вынимаем трос из щита.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления скобы троса к кузову и,

сняв скобу, освобождаем трос.

Отсоединяем от кронштейна наконечник оболочки заднего троса, сдвинув его назад и вниз.

Аналогично снимаем противоположную ветвь заднего троса стояночного тормоза.

Для замены только переднего троса стояночного тормоза выполняем работы по снятию уравнителя.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защитного кожуха.

Для удобства целесообразно снять сиденье водителя (см. «Замена переднего сиденья»).

Снимаем кожух.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре винта крепления опоры рычага к кузову.

Снимаем рычаг в сборе с тросом.

Расшплинтовав ось, снимаем с нее трос.

Собираем узлы стояночной тормозной системы в порядке, обратном снятию или разборке, и проверяем регулировку привода.

Опускаем рычаг до упора. Регулировочной гайкой натягиваем трос так, чтобы полный ход рычага вверх при усилии 40 кгс составлял 2-4 зуба («щелчка») по сектору.

При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заеданий.